«Живая» крыша. Растения с мясистыми листьями, такие как очиток, способны нормально развиваться на неглубоких почвах.

Дровяная кладка

С помощью дровяной кладки мы возвели уже более десятка самых разных построек — от довольно большого жилого дома с просторным гаражом до маленькой уютной сауны. Строили в основном для себя, однако чтобы как можно больше людей узнали об этом удивительно простом и доступном способе строительства, несколько раз принимали участие в различных рекламных благотворительных проектах.

И чем больше людей узнавало о кладке стен из поленьев, тем чаще к нам обращались с просьбой подробнее рассказать, а ещё лучше на практике показать все этапы возведения таких построек.

Для демонстрации всех этих строительных премудростей мы решили выбрать один из самых удачных наших проектов (под условным названием «Шесть Столбов») маленького домика 3x4,25 м в плане с зелёной (дерновой) крышей размерами 3,65x4,9 м.

О самых интересных этапах возведения этого домика мы и собираемся рассказать. На отливке бетонного фундамента и сборке каркаса стен из стоек, горизонтальных балок и брусьев обвязки подробно останавливаться не буду, так как при сооружении этого домика они практически ничем не отличаются от традиционных. Лучше сразу перейду к самому интересному — заполнению каркаса дровяной кладкой, поскольку именно она и является главной «изюминкой» этой технологии.

Кострукция стен

Сначала для кладки стен потребуются заготовить поленья. Их длина должна быть равна толщине будущих стен. А укладывают поленья при заполнении каркаса почти так же, как и дрова в поленницу. Разница только в наличии швов между поленьями, которые заполняют цементным раствором, а если необходимо, то и теплоизолирующим наполнителем.

Прежде чем пилить брёвна на короткие поленья, с брёвен надо обязательно снять кору. Делать это лучше, пока брёвна ещё сырые. Когда они высохнут, снимать кору будет намного сложнее. Очищенные от коры брёвна распиливают на поленья необходимой длины. Для домика, который мы сооружаем вместе с нашими слушателями на летнем семинаре, мы нарезаем поленья длиной 200 мм. Длина поленьев и толщина стен зависят прежде всего от того, для чего предназначено то или иное сооружение, и от необходимости принять специальные меры по его утеплению.

После того, как бревна будут очищены от коры и напилены на поленья необходимой длины, их нужно разложить в один ряд на просушку. Сверху ряды поленьев накрывают от дождя листами металла или пластика. Однако ни в коем случае нельзя закрывать торцы поленьев, они должны быть всегда открыты солнцу и ветру. Во время сушки поленья могут растрескаться и даже расколоться на фрагменты случайной формы, а могут остаться круглыми. Для кладки стен вполне подходят и те, и другие. Но при заполнении стен дровяной кладкой желательно придерживаться заранее определённого стиля и порядка укладки, чтобы стена не выглядела хаотичным нагромождением различных по форме и размерам «заплаток».

Автор показывает, как правильно выполнять кладку стен из поленьев.

Кладочный раствор, который мы уже много лет успешно используем для заполнения стен, состоит из следующей смеси: девять частей мелкого просеянного песка, три части просеянных мокрых опилок, три части строительной извести и две части портландцемента. Мокрые опилки не дают раствору схватиться слишком быстро, причём для этого лучше всего взять опилки древесины мягких пород. Если же опилок нет, то можно использовать имеющиеся в продаже различные добавки-замедлители схватывания цемента.

Все компоненты раствора тщательно перемешивают сначала всухую, а затем осторожно маленькими порциями добавляют воду. Количество воды в растворе должно быть минимально возможным, чтобы его консистенция оставалась достаточно плотной. Раствор должен получиться полусухим («каменным»), а не влажным, который используется для кладки стен из кирпича или блоков. Чтобы убедиться, что раствор получился таким, как надо, слепите руками плотный шарик размером чуть больше теннисного мяча. Подбросьте его вверх над головой примерно на 1 м и поймайте на раскрытую ладонь. Он не должен ни рассыпаться, ни превратиться в лепешку, когда вы его поймаете.

В качестве теплоизоляционного материала мы используем те же просеянные древесные опилки. Мы засыпаем их в просветы между поленьями в среднюю по толщине часть стен. Для защиты утеплителя от различных насекомых, грибков и плесени добавляем немного извести: примерно одну часть извести на двенадцать частей опилок.

Возведения стен дровяной кладки.

Каркас стен заполняют дровяной кладкой следующим образом. Сначала на фундаменте по внешней и внутренней сторонам готовят две опорные подушки шириной 65-70 мм и толщиной 25-35 мм из известково-цементного раствора. Расстояние между наружными краями подушек должно соответствовать толщине будущей стены. Далее в просвет между уложенными подушками насыпают слой теплоизоляции из смеси опилок и извести так, чтобы он оказался внутри будущей стены. После этого можно укладывать первый ряд поленьев. Для установки полена в стене вполне достаточно лёгкого покачивающего движения из стороны в сторону, чтобы оно немного углубилось в известково-цементный раствор. Между соседними поленьями должно оставаться достаточно места для расшивки швов кладки — примерно 25...30 мм.

Уютный садовый домик.

Расшивка швов

Отделка стены подразумевает уплотнение и выравнивание цементного раствора в промежутках между торцами уложенных в стену поленьев. И это очень важный этап. Помимо того, что аккуратно выполненная расшивка швов украшает стену, она также укрепляет её и способствует повышению стойкости к внешним атмосферным воздействиям. На внутренней стороне стены аккуратно выполненная расшивка швов не только служит украшением интерьера, но и значительно уменьшает накопление пыли в помещении. Обычно мы советуем нашим слушателям делать расшивку так, чтобы выровненная поверхность цементного раствора оказалась заглублённой примерно на 5 мм по отношению к торцам поленьев.

Аккуратно выполнить расшивку можно, например, с помощью узкого шпателя. Правда, некоторым нашим слушателям в качестве инструмента для расшивки больше пришлась по душе самая обычная столовая ложка, а кое-кому и кухонный нож с тонким упругим лезвием.

Небольшой гостевой домик — идеальный проект для начинающих строителей, только-только постигающих азы мастерства.

Однако дровяная кладка стен — далеко не единственная интересная новинка в строительном деле, о котором мы рассказываем слушателям на нашем семинаре. Судя по отзывам, очень интересно проходят и занятия, на которых мы рассказываем своим слушателям о методах сооружения «живой» (зелёной дерновой) крыши.

Зелёная крыша

Первую «живую» крышу мы соорудили ещё в 1978 году на одной из наших первых построек — сауне, которая до сих пор используется и находится в очень хорошем состоянии. В настоящее время на участке, где мы проводим занятия с нашими слушателями, имеется уже более десяти различных строений с зелёными дерновыми крышами. Помимо того, что зелёная крыша за счёт жизнедеятельности растений вырабатывает кислород, она имеет ещё и ряд других преимуществ.

Такая крыша при грамотной постройке является наиболее долговечной, поскольку гидроизолирующее покрытие кровли надёжно защищено от ультрафиолетового излучения, от большого числа циклов промерзания и оттаивания, а также эрозии. Кроме того, дерновая крыша не так сильно нагревается и значительно лучше защищает помещения от шума, чем другие типы крыш.

Так как наши слушатели — преимущественно начинающие строители, мы на семинаре рассказываем и показываем один из самых простых, дешёвых и безопасных способов сооружения максимально облегченной «живой» кровли, рассчитанной на небольшие постройки.

Исходя из этих соображений, мы рекомендуем настилать сплошную обрешётку под зелёную кровлю из шпунтованных досок сечением 50x150 мм. Такая подложка может легко выдержать вес «живой» кровли даже в том случае, когда стропильные балки(сечением 50x200 мм) установлены с нестандартным, увеличенным до 1 -1,2 м шагом. Если же стропильные балки установлены с шагом 600 мм, то в качестве подложки вполне можно использовать и 20-мм фанеру.

По нашим многолетним наблюдениям оптимальный наклон крыши, который обеспечивает сток воды и в то же время не позволяет земле сползать на край, должен быть равен 1:12. Это означает, например, что при суммарной длине ската с дерновым покрытием, равной 3,6 м, верхняя его кромка должна располагаться на 300 мм выше нижней.

Чтобы защитить доски настила кровли от намокания, по всему периметру надо обязательно установить металлические водоотливы. Мы рекомендуем использовать алюминиевые, шириной 200 мм, прибивая их вдоль кромки со свесом не менее 50-60 мм. После того, как все отливы будут прибиты на место, их внешние кромки (свес) надо отогнуть вниз под углом 75-80°.

Для укладки гидроизоляции подходят пропитанные битумом самоклеящиеся рулонные материалы на стеклот-каневой основе. Наклеивают рулонную гидроизоляцию, отступив от внешних кромок крыши 70-80 мм, но так, чтобы её края обязательно закрыли гвозди, которыми прибиты металлические отливы. Слой грунта и растительность надёжно защитят гидроизоляцию от разрушающего действия солнечных ультрафиолетовых лучей.

Теплоизоляция крыши

Если «живую» крышу сооружают над отапливаемым помещением, то следующим слоем идёт теплоизоляция из плит пенополистирола. От толщины этих плит зависит эффективность теплоизоляции жилых помещений сооружаемого домика. Так, например, для сауны и небольшого гостевого домика, построенных на нашем участке, было вполне достаточно плит теплоизоляции толщиной 50 мм, а вот для большого жилого строения в холодном климате может потребоваться использовать плиты толщиной до 150 мм.

Маленький гостевой домик, построенный между деревьев, хорошо вписывается в ландшафт.

Поверх теплоизоляционных панелей мы укладываем толстую чёрную полиэтиленовую плёнку. Она служит основой для отсыпки дренажного слоя. Главная задача этой плёнки — защитить дренажный слой от размывания и отвести основную массу воды к нижнему краю кровли.

Раньше в качестве дренажа мы насыпали слой мелкой речной или морской гальки толщиной 50 мм, накрывая его сверху слоем сена или соломы толщиной от 50 до 80 мм в качестве фильтрующего мата. Несмотря на то, что такая конструкция дренажной системы работала безукоризненно, в настоящее время мы от неё отказались. Во-первых, слой гальки — это дополнительная нагрузка на перекрытие, равная примерно 90 кг на каждый квадратный метр, а во-вторых — это огромный объём дополнительной работы. Ведь все эти дополнительные сотни килограммов надо в обычном ведре перенести и поднять на крышу.

Дёрн и дренаж

Нашим слушателям мы рекомендуем использовать композитные дренажные маты, которые состоят из прочной пластиковой перфорированной водопроницаемой панели, накрытой сверху специальным фильтрующим слоем, чтобы земля не засоряла дренажные отверстия. В любом случае дренажный слой должен доходить до края крыши, чтобы воды без труда могли стекать по водоотливам.

Торцевые спилы огромного дерева очень эффектно смотрятся в стенах этой постройки.

И, наконец, прямо поверх дренажных матов на всю поверхность крыши укладывают нарезанный квадратными или прямоугольными пластинами дёрн со мхом или травой. Это — самый быстрый и наименее трудоёмкий вариант, но далеко не единственный. Так, на нашем гостевом домике при сооружении «живой» кровли мы обошлись без дёрна. Вместо этого поверх дренажных матов мы насыпали примерно 120 мм земли (которая за зиму «просела» под снегом приблизительно до 60 мм), а затем засеяли газонной травой. Земля в этом случае удерживается на крыше благодаря уложенному по всему периметру кольцу из оставшихся поленьев, обтёсанных до сечения примерно 100x100 мм.

Растения с мясистыми листьями, такие как очиток, замечательно уживаются в неглубокой почве (до 30 мм глубиной) и поэтому идеально подходят для зелёной кровли. Однако в районах с более засушливым климатом для луговых трав может потребоваться слой почвы до 150 мм или даже больше. Прежде чем насыпать такой слой земли на крышу, убедитесь, что ваше сооружение сконструировано достаточно надёжно, чтобы выдержать такую нагрузку.