Создание условии для выращивания овощных рас­тений в жилом помещении.


Освещенность. Свет - главный фактор, обеспечиваю­щий рост растений и получение овощей в домашних усло­виях. Разные места жилого помещения освещаются нео­динаково. Больше всего прямого света попадает на веран­ды, балконы, наружные подоконники, в лоджии (до 60-80 % естественного освещения). В комнате на подоконнике по мере удаления от стекла интенсивность освещения рез­ко снижена (до 30-40% естественного освещения). Еще меньше света проникает внутрь комнаты; на расстоянии 1, 5-2 м от окна освещенность составляет всего 20-25%, а в глубине она снижается до 1-2%. Лучше и дольше осве­щены окна и балконы, обращенные на юг, юго-восток и юго-запад. На западном, северо-западном и восточном ок­нах (и балконах) интенсивность и продолжительность ос­вещения значительно меньше. При двойных рамах осве­щенность уменьшается в 2 раза. Выше обеспеченность све­том в помещениях с большими окнами, при светлых и про­зрачных шторах, а также в комнатах, окрашенных светлой краской, оклеенных светлыми обоями. В короткие и пас­мурные дни поздней осенью и зимой (ноябрь-февраль) сложнее всего создать необходимые условия освещения для большинства светолюбивых овощных растений. В этот период их можно выращивать только прн искусственном освещении. Электродосвечивание проводят в декабре, ян­варе, феврале для рассады огурцов, томата, перца, а в марте - для рассады капусты, лука, салата, сельдерея, подготавливаемой к высадке в открытый грунт. Досвечивают рас­тения ежедневно по 6-8 часов с таким расчетом, чтобы общая продолжительность светлого периода составляла в сутки 12-16

ч., включая и естественное освещение. Общая продолжительность дополнительного освещения не долж­на превышать 25-30 суток. Помимо этого в ряде случаев овощные растения можно выращивать только при элект­рическом освещении. В качестве источников света приме­няют люминесцентные лампы белого света (БС) и дневно­го света (ДС). Их выбирают из расчета 120 - 300 Вт на 1 кв. м. Лампы дают свет близкий к солнечному, но излуча­ют мало тепла и поэтому могут находится вблизи расте­ний. Лампы закрепляют на рамке (по 2-4 и более) и с уче­том необходимости размещают над листьями или между рядами растений и передвигают по мере роста последних. Для лучшей освещенности необходимо следить за чисто­той оконного стекла. Равномерного освещения достигают перестановкой растений, поворачиванием их разными сто­ронами и наклонным размещением (под углом 10-15 гра­дусов к свету). Весной и летом овощные растения перио­дически выносят на балкон, открытую веранду, в лоджию или сад. К прямым солнечным лучам их приучают посте­пенно; чтобы не было ожогов, в первое время слегка при­теняют. Выбор места, времени, способа выращивания овощных растений зависит от требовательности к освещен­ности. По отношению к свету овощные растения делятся на 3 группы.

 

1) очень требовательные - все растения, выращиваемые посевом семян (огурец, томат, перец, салат, пекинская ка­пуста и др., а также рассада для открытого грунта);

2) малотребовательные - выгоночные и доращиваемые ра­стения;

3) не требующие освещения, выращиваемые в темноте - выгонка спаржи, ревеня, салатного цикория.

Все светолюбивые овощные растения располагаются вбли­зи окна, на внутренних или наружных подоконниках. Они хорошо растут на балконах, верандах и лоджиях. Необхо­димо учитывать, что в комнате и на веранде преобладает боковое освещение, поэтому для светолюбивых растений отводят правую половину западного окна или левую - вос­точного, а теневыносливые размещают наоборот. В ком­нате с северным или северо-западным окном, где преобла­дает рассеянный свет, предпочтение отдают малотребова­тельным к свету выгоночным овощным растениям. Если окно выходит на широкую улицу, площадь, на набереж­ную реки, то северные и северо-западные окна лучше ос­вещены и тогда в них можно располагать светолюбивые растения. Менее требовательные к свету' растения распо­лагают на расстоянии 0,5-1 м от окна на передвижных сто­ликах, этажерках, подставках, а также на подвесных пол­ках и кашпо, укрепляемых на стенах или выступах. В ком­нате, на веранде, балконе или лоджии можно*сделать раз­личные приспособления, улучшающие освещенность рас­тений, позволяющие максимально использовать светлое пространство. Если расширить подоконник, то можно раз­местить самые светолюбивые ближе к стеклу. Для этого к

обычному подоконнику по всей его длине прикрепляют 1-2 доски шириной 25-30 см. В комнатах, где нет подокон­ников, такое приспособление можно сделать шире. Расте­ния будут лучше освещены, если ящик заглубить ниже подоконника. Такой ящик, устроенный у окна, также удо­бен, если подоконники отсутствуют или очень узкие. При этом его делают с двойными стеклами, свободное простран­ство между ними оставляют шириной 3-4 см. Ширина внутреннего ящика может быть 25-30 см, длиной до I м и более. Вода, накапливающаяся на дне наружного ящика, через отверстие по трубкам будет стекать в ведро. Вблизи окна устраивают переносные подставки, столики, этажер­ки на ножках разной высоты, иногда на колесиках.

0 Температура. Температура в жилом помещении нахо­дится в прямой зависимости от температуры наружного воздуха, способа отопления, количества окон, толщины наружных стен, а также от свойств материалов, из кото­рых построен дом. Летом при открытых окнах и дверях температура воздуха в комнате и на веранде близка к на­ружной. На наружном подоконнике, веранде, балконе, в лоджии растения могут страдать от перегревов, замороз­ков и похолоданий. Для предупреждения перегревов рас­тения притеняют марлей, бумагой, опрыскивают водой 2-раза в день, делают дополнительные поливы? Особенно опасны перегревы для корней овощных растений, поэто­му ящики и горшки помещают в тару с влажной землей, торфом, песком, керамзитом, опилками. На открытых по­доконниках, балконах, в лоджиях растения могут страдатьот резких перепадов температуры днем и ночью, а также от охлаждающего действия ветров. При сильных и про­должительных похолоданиях или заморозках их перено­сят в комнату, на веранду или укрывают пленкой. Осенью, зимой и рано весной вблизи окна температура воздуха на I. 2 градуса ниже, чем в остальной части комнаты; на подоконнике воздух охлаждается сильнее - на 3...4 граду­са. а при оледенении стекла его температур может сни­жаться на 5... 8 градусов. Поэтому* в морозные ночи расте­ния приходится переносить вглубь комнаты, а чтобы луч­ше сохранить тепло, закрывать стекло занавеской или плен­кой. Когда открывают форточки для проветривания, рас­тения прикрывают бумагой или переставляют, чтобы они не страдали от переохлаждения; за счет разной степени при открывания форточки температуру иа подоконнике и вблизи окна можно изменять в пределах от 6... 8 до 10... 12 градусов. В комнате овощные растения могут страдать от перегрева, возникающего вблизи батарей парового ото­пления или печей. В этих случаях устраивают защитные экраны или щитки (из фанеры, бумаги, полимерных мате­риалов), которые задерживают и отводят горячий воздух в сторону от растений. В разных частях жилого дома температура воздуха неодинакова. В центре комнаты днем осе­нью, зимой и весной она почти постоянная, около 18... 20 градусов; ночью, особенно вблизи окна, воздух может ох­лаждаться до 14... 16 градусов и еще сильнее при моро­зах и ветрах. Для создания необходимой температуры овощные растения приходится перемещать по разным ча­стям жилого дома, учитывая примерные показатели тем­

2 пературы. При выращивании овощных растении осенью, зимой и рано весной улучшают тепловой режим на подо­коннике дополнительным остеклением оконных рам или натяжением пленки.

0 Полив. Для полива используют водопроводную, снего­вую или дождевую воду, а также из родников и колодцев. Самая чистая и лучшая для полива комнатных растений снеговая и дождевая вода. Мягкая водопроводная, талая и дождевая воды не содержат вредных солей, имеют слабо­кислую или нейтральную реакцию. Жесткая водопровод­ная, родниковая, а также колодезная вода имеют высокую концентрацию солей и могут затруднять поступление же­леза, фосфора, марганца, бора и др. элементов питания из почвы в растения. Поэтому жесткую воду надо кипятить; иногда ее подкисляют, добавляя сернокислое железо (1-2 г на I л) или волокнистый свежий мох-сфагнум (20-30 г на

л), который опускают в марлевых мешочках в посуду с водой. Наиболее благоприятна вода слабокислая или ней­тральная (рН от 5, 5 до 5, 6). Воду для полива (простую и кипяченую) необходимо отстаивать 3-4 ч и более в широ­кой эмалированной или стеклянной посуде для нагрева, обогащения кислородом и удаления хлора. Ускорить на­сыщение воды кислородом можно путем переливания ее тонкой струей из одной посуды в другую. Растения поли­вают водой комнатной температуры, а иногда подогретой до 22-25 градусов. Если в комнате или на балконе про­хладно, то температура воды должна быть не ниже 15 гра­дусов. Охлаждение корней холодной поливной водой за­держивает поступление элементов питания из почвы. Очень хорошо выставлять растения под теплый весенний дождь. Сильно нагретые растения, стоявшие на солнце, перед поливом переставляют в тень, чтобы они охлади­лись. Поливы делают

0 только тогда, когда подсохнет верх­ний слой земли (на глубине 2-3 см почва не прилипает к пальцам), так как избыточная влажность нарушает дыха­ние корней, вытесняет из почвы воздух. Особенно осто­рожно поливают растения осенью и зимой при понижен­ной температуре, когда из-за переувлажнения могут погиб­нуть корни, пожелтеть и опасть листья, появиться насеко­мые - подуры. При каждом поливе необходимо, чтобы ув­лажнился весь слой земли в горшке, ящике или плошке; вода должна постепенно просачиваться через отверстия в поддоны. Если земля пересохла, вода протекает вдоль стенок, не увлажняя почву. В этом случае делают "нижний" полив, устанавливая горшки, ящпкп, плошки в воду, и держат их до тех пор пока не станет влажным вер­хний слой земли. Летом, особенно на открытых балконах, подоконниках, в лоджиях, а зимой в помещениях с паро­вым отоплением, поливать приходится чаше, так как вода быстро испаряется. Осенью и зимой обычно поливают только в первую половину дня, а летом - в вечернее время. Нельзя поливать растения, освещенные прямыми солнеч­ными лучами, чтобы не было резкой смены температуры н ожогов. После полива землю периодически рыхлят.  Влажность воздуха. Регулировать влажность воздуха можно проветривая жилые помещения. Для повышения влажности вблизи растений, а также на батареях парового отопления зимой устанавливают посуду- с водой, сырым песком, мхом, укладывают мокрую ткань, свернутую в ру­лон; растения опрыскивают водой весной и летом в утрен­ние часы, в полдень, осенью и зимой - теплой водой толь­ко в полдень. Воздух можно увлажнять комнатными ув­лажнителями. Относительная влажность воздуха в поме­щении. где выращивают овощные растения, всегда долж­на быть выше 60%. Всем овощным растениям вреден та­бачный дым.

0 Органические и минеральные удобрения. К основным элементам питания относятся азот, фосфор, калий; в мень­шем количестве растениям необходимы магний, натрий, марганец, кальций, железо, а также микроэлементы - бор, медь, цинк, молибден и др. Все они обычно встречаются в полевой, огородный, дерновой земле, но их значительно больше в органических материалах, входящих в состав грунтов. Свыше 30 -40 % органических веществ содержат торф, перегной, листовая, компостная земля, которые спо­собны удерживать дополнительно вносимые удобрения, предупреждать их вымывание при частых поливах. Мине­ральные удобрения добавляют ко всем грунтам. Они мо­гут быть простыми, содержащими един элемент - азотные (мочевина, сульфат аммония и др.), фосфорные (суперфос­фат простой и двойной), калийные (хлористый кальций, калимагнезия, сульфат калия и др.), а также смешанными, содержащими все три элемента (огородная, цветочная и плодово-ягодная смеси). Вносить удобрения следует так: по одному виду азотного, фосфорного и калийного или один вид сложного или смешанного удобрения.

На 1 кг влажного грунта вносят следующие нормы удоб­рений, г:

1. Азотные:

 аммиачная селира 1, 5  сульфат аммония 2 ф мочевина 1

С хлористый аммоний I, 5 ф натриевая селитра 2 ф кальциевая селитра 2

2.  Фосфорные:

простой су пирофосфат 3 ф двойной сусуперфосфат 1

3.  Калийные:

 хлористый калий I ф калийная соль 1.5  сульфат калия I  калимагяезия 2

1. Сложные:

нитрофоска 2  нитроаммофоска I, 5  диаммофоска I, 5

2. Смешанные:

 смеси огородная, цветочная 3 Ф плодово-ягодная 3

 удобрительная смесь с микроудобрениями марки -'А" и "Б* 1, 5

Для лучшего распределения малых норм все удобрения вначале смешивают с леском, а затем вносят в подготов­ленные грунты. В грунты также добавляют древесную золу, которая снижает кислотность, содержит фосфор и калий (I стакан золы на ведро грунта). Для подкормки использу­ют быстродействующие сложные удобрения: нитрофоску, нитроаммофоску (содержащие в равных частях азот, фос­фор, калий), а также удобрительные смеси с микроэлемен­тами "А" и "Б". В комнатных условиях овощные растения подкармливают часто (через 7-10 дней), применяя сла­бые растворы удобрений (1-2гна1л воды): несколько увеличивают концентрацию для плодоносящих растений, а также на грунтах с преобладанием торфа (до 3 г на 1 л воды). При использовании для подкормки гранулирован­ного суперфосфата его обязательно измельчают в ступке, делают водную вытяжку7 (10 г суперфосфата заливают 1 л воды и выдерживают 24 ч) и затем ее фильтруют, отделяя нерастворившиеся частицы. Из органических удобрений для подкормок используют коровяк (1:10), птичий помет (1:30), навозную жижу (1:10). которую разводят в воде. Почва при подкормках должна быть влажной, поэтому ее предварительно (за 3-4 часа) поливают. Подкармливают растения рано утром или в пасмурную погоду из лейки с мелким ситечком. Чтобы не было ожогов на листьях, сра­зу после подкормки растения поливают чистой водой.